Отпуск в Восточной Сибири. Что может быть более экстравагантным, патриотичным и неповторимым? Репортер «НВ» провел десять дней на берегу Байкала – самого глубокого и чистого озера в мире. А старожилы говорят, что к тому же оно еще и самое мудрое на планете. Жадных делает щедрее, злобных – добрее, а одиноких – счастливее.

Впрочем, ни один из местных жителей никогда не назовет священный Байкал озером. «Выйти в море», «порыбачить на море», «пикник на берегу моря» и, наконец, «искупаться в море». Только так и никак иначе. Именно морем, а не озером именуют свою жемчужину забайкальцы. И не стоит спорить с ними по этому поводу. Вполне серьезно и ответственно заявляю, Байкал – море холодное, но с теплым и гостеприимным характером.

Первое знакомство

Изначально свои путевые заметки я думал начать с описания долгого пятичасового перелета из аэропорта Домодедово в Иркутск. Однако последующее путешествие на автомобиле по знаменитому и живописному Байкальскому тракту (от аэропорта до берега моря) напрочь смыло усталость от полета и настроило на позитивный лад.

Трасса от Иркутска до курортного поселка Листвянка, выбранного мною в качестве места отдыха, была построена в начале 60-х посреди Байкальского национального парка перед визитом в эти места тогдашнего президента США Эйзенхауэра. В силу ряда причин поездка была отменена, но великолепная гладкая автотрасса, ныряющая то и дело от одной горы до другой, осталась до наших дней почти в идеальном состоянии. Местные жители ее так и зовут – «американские горки».

Дорога от аэропорта до Листвянки заняла менее часа. Машина обогнула заросшую сосновым лесом одноименную гору, и перед нами открылся вид на истоки Ангары и уютный поселок, прозванный Байкальской Ялтой.

Листвянка удобна для туристов и тем, что все знаковые места для отдыха и экскурсий расположены компактно. Поселок был выстроен в начале прошлого века вдоль берега: он растянут от истоков Ангары до мыса Лиственничный у самого берега Байкала. Сейчас это по-современному обустроенный и удобный населенный пункт с развитой инфраструктурой и совсем не завышенными ценами на туристические услуги.

Туристы могут выбрать и недорогие турбазы, с уютными комнатами стоимостью от 500 рублей в сутки. К услугам более взыскательных туристов есть и значительно более комфортные условия, как, к примеру, в трехзвездочном отеле «Маяк» с апартаментами от 4,5 тысячи до 27 тысяч рублей в сутки.

Однако, внимательно «пролистав» накануне поездки интернет, я выбрал турбазу в поселке Порт Байкал, находящемся на противоположном берегу Ангары. Этот живописный населенный пункт у подножия лесис-той горы Пыхтун уже больше столетия называют пристанищем поэтов, писателей и художников. Здесь, среди сосен и сибирских берез, было не так суетливо, как в Листвянке.

Небольшой паром с гордым именем «Байкальские воды» стал для туриста из Нарьян-Мара за эти десять дней почти родным транспортом. Утренним рейсом по туманной Ангаре крепкое судно доставляло нас до мыса Рогатка в Листвянке, а поздним вечерним – обратно, к причалу Порта Байкал. К слову, столь причудливый маршрут для отдыха был выбран не только автором этих строк, но и многими другими туристами, пожелавшими уединения с морем и природой Байкала.

Чароит дарит счастье, а гагат оберегает

– Вы еще не выбрали себе бурханчика?

Первый вопрос, который был задан мне на местном рынке сувениров, немного обескуражил. Вместе с молодой и очаровательной Оксаной, продавцом местной экзотики, мы принялись подбирать мне местный традиционный талисман в виде небольшого доброго истукана. Делают их, кстати, местные умельцы-камнетесы или из фио-летового камня чароита, ставшего почти символом Байкала, или из гагата, добываемого тоже только в предгорьях сибирского моря. Разница в цене и, как уверяют знатоки, в силе мистического влияния на человека.

Чароит значительно дороже (статуэтка высотой не более 10 см стоит на местном рынке 1500 рублей), поскольку почти все месторождения камня истощились и места его добычи известны очень немногим.

Став после недолгого торга обладателем гагатового бурханчика, смело могу утверждать: достаточно подержать его лишь пару минут в ладонях, и проходит любое нервное напряжение, возвращается, как по волшебству, уверенность в себе и в своих силах. Главное – надо в это верить.

По местным преданиям, именно гагат способен нести добро своему хозяину и оберегать от недоброго внешнего влияния. Безусловно, мною был выбран именно жгуче черный гагат. Защита от негатива репортеру всегда пригодится. К слову, по поверью талисман после приобретения необходимо обмыть в байкальской воде и ни в коем случае не давать в посторонние руки. Он отныне – ваш оберег.

Местный рынок сувениров поразил своим разнообразием. Никакого кича и дешевых китайских пластмассовых поделок, только настоящая ручная работа из редких камней, меди и серебра, кожаные поделки и изделия из сибирского кедра.

По вполне приемлемой цене вы можете приобрести и бурятские шаманские талисманы, медные, бронзовые статуэтки будды, различных сказочных байкальских персонажей. Нарасхват идет среди туристов знаменитый местный музыкальный духовой язычковый инструмент варган, используемый у многих сибирских народов.

Между тем, ставшая мне гидом среди местных таинств Оксана подсказала, что настоящий варган лучше искать в сердце Байкала – на острове Ольхон, расположенном посреди моря. Именно этот шаманский остров и стал первой точкой для путешествия.

Тайны и мистика Ольхона

Поездка на Ольхон на двух джипах по сильно пересеченной прибайкальской местности, в компании с такими же воодушевленными туристами из теперь уже близкого Ижевска, заняла почти четыре совсем не простых часа. Но все надежды увидеть байкальскую магическую сказку полностью оправдались.

Достигнув пролива Ольхонная бухта, разделяющего остров и материк, пересаживаемся на паром «Ольхонские ворота» и через 15 минут оказываемся на острове, лишь столетие назад бывшем центром забайкальского шаманизма и местом священного поклонения шаманистов. Еще до поездки нас предупреждали, что на Ольхоне никому из туристов не захочется кричать от радости, громко восторгаться неописуемыми местными скалами и белыми песочными пляжами. Тишина и покой острова, величие природы как бы гасят в человеке все его эмоции, заставляют вслушиваться в Ольхон, в его тайны и секреты, которые, по утверждениям местных жителей, так и остались до сих времен загадкой для многочисленных исследователей.

Пересев с парома на две отечественные «буханочки», отправляемся в путешествие по острову-загадке.

– Мотор в пути не заглох, значит в салоне люди с добрыми помыслами, – многозначительно произносит водитель-бурят Николай, шустро управляя машиной между острыми нависшими камнями. Должен сказать, что нам не раз пришлось за эти сутки столкнуться с загадочными вещами, о которых гид попросил не рассказывать на Большой земле.

– Если вы это видели, значит, Ольхон вас принял и признал, и пусть эта тайна останется только в сердце, – посоветовал Станислав.

Ольхон протяженностью почти 70 км разделен на пустынную, почти невзрачную, часть и завораживающую горную лесистую половину, являющуюся сейчас национальным парком. Именно здесь, на границе этого природного естественного парка, расположены знаменитый на всю Восточную Сибирь мыс Бурхан и таинственная скала Шаманка. Еще столетие назад в это место съезжались шаманы со всей близлежащей округи для выполнения обрядов и таинств.

К сожалению, по преданию, в какой-то момент духи отвернулись от людей, и таинства перестали давать ожидаемое. Многие до сих пор уверены, что дело в многочисленных туристах, не чтивших местных традиций и обрядов. Лишь несколько лет назад, по требованию местных шаманов, сказочную по красоте скалу Шаманку огородили от проезда нежданных автомобилей, очистили ее святые камни от неумных надписей типа «здесь был Рома» и придали местности почти первозданный вид. Вот и нам посоветовали не взбираться на самый верх скалы, дабы не тревожить духи местных предков: «Да мало ли что будет потом».

Посетив скалу Шаманку, отправляемся через густой смешанный лес к памятнику природы – мысу Хобой (в переводе с бурятского «клык») – самую северную точку острова. О легенде, связанной с этим местом, можно прочитать в интернете, от себя скажу лишь, что это одно из самых красивых мест на Байкале. Мыс представляет собой громадную скалу, высотой более 300 метров над прозрачной водой, очень напоминающую в профиль фигуру статной женщины. Ползком по очереди пробравшись к самому краю скалы (как посоветовал гид и как проделал репортер «НВ») и взглянув к самому ее истоку, мы увидели внизу лежбище байкальских нерп, нежащихся на мокрых камнях. Зрелище завораживало. И хотя байкальская нерпа – млекопитающее совсем не краснокнижное, увидеть ее в природе, по словам нашего гида, большая редкость. Очень уж она пуглива и внимательна.

– Не берите с острова с собой ничего, если не знаете, как это будете использовать, – посоветовали нам напоследок сопровож-дающие. Так мы и сделали. Между тем, в эту запоминающую поездку по Ольхону нас еще ожидало купание в бухте Песчаной (температура воды не более 12 градусов), сказки и небылицы о местных чудесах и таинствах, обед в бурятской юрте, очередная встреча с сувенирами и, конечно, покупка настоящего инструмента «варган».

Живая история в режиме online

Повидать милую, добродушную и грациозную байкальскую нерпу удалось потом еще пару раз: сначала в громадном аквариуме знаменитого на всю страну Байкальского лимнологического музея (изюминка Листвянки), а затем в единственном в России нерпинарии. К слову, стоимость входа в музей составляет лишь 50 рублей. Обойти залы быстрым шагом не удастся: громадные аквариумы с живыми представителями Байкала завораживают. Знаменитые байкальский омуль, щука и хариус вполне вольготно чувствуют себя здесь.

По словам экскурсовода Натальи Аркадьевны, вода в аквариумы подается по специальному водопроводу ежесуточно из глубины Байкала. Главное условие – чтобы рыбы, многочисленные рачки и нерпы чувствовали себя уютно, как в своей естественной среде.

К услугам туристов в музее – глубоководное погружение на настоящее дно Байкала. О том, насколько реально это было сделано организаторами, в двух словах не рассказать. Это надо видеть.

А вот стоимость просмотра шоу с нерпами в нерпинарии Листвянки составляет 350 рублей (фото нерп на гаджеты запрещено). И это посещение оставило очень яркое воспоминание. Один лишь трюк с дарением букета настоящих роз от самца нерпы Тито самке по имени Лора стоит того, чтобы не пропустить шоу.

Отдых на Байкале и, в частности, на южном берегу в Листвянке ни за что не назовешь скучным и однообразным. Каждый день (и даже каждый вечер) пребывания здесь дарили новые открытия и сюрпризы.

К слову, очень повезло с погодой, лишь один день выдался пасмурным, но и его я использовал с умом, посетив старинную деревню Тальцы, где расположен знаменитый на всю Россию этнографический музей деревянного зодчества.

На территории в несколько десятков гектаров, под открытым небом, в лесу на берегу Ангары собраны со всего Прибайкалья свыше двухсот старинных изб, а также церкви, молельные дома, церковно-приходские школы, купеческие и кузнечные дома, кустарные мастерские и даже деревенские трактиры. Большая часть этих экспонатов – настоящих памятников архитектурного искусства, была срублена мастерами, начиная с XVII до начала XX века. Свозить заброшенные дома-срубы начали в Тальцы постепенно, в начале 70-х годов прошлого столетия. Сначала это делалось чуть ли не вручную людьми, болеющими за старину. Затем за дело взялись местные власти, и музей получил господдержку. Сейчас это – настоящая изюминка для любителей деревянного зодчества, посмотреть, потрогать и запечатлеть на фото съезжаются ценители даже из Западной Европы и Азии.

Как тут было не вспомнить про наши старинные северные срубы, скромно провожающие свой век в деревнях Оксино, Вижас, Андег, родной Оме и селе Великовисочном (да и не только там). Ничуть не хуже смотрелись бы они в ухоженном месте, как невеста на выданье, будь поумнее и порасторопнее человек, бросивший их на произвол судьбы. Гниют и хворают они сейчас, а ведь построить и создать такой же подобный музей у нас в Заполярье вполне по силам. Свезти срубы в одно место, да облагородить его. Хоть вокруг того же Туристического центра. И смотрелись бы они ничуть не хуже, чем в далекой деревне Тальцы, где вход к ним платный и, как поведали экскурсоводы, приносит почти круглый год вполне ощутимый доход местному бюджету. Согласитесь, это повод для размышлений.

Экстрим, рыбалка и сорок тоннелей

Из достопримечательностей, которые успел посетить, очень хочется рассказать о смотровой площадке на Камне Черского, самом высоком месте над местом слияния Ангары с Байкалом (около 800 метров над уровнем моря). Добраться до него можно только по канатной дороге, а вид открывается – потрясающий, аж дух захватывает.

Кроме того, для любителей порыбачить по вполне доступной цене – настоящая рыбная ловля на хариуса или омуля на Байкале.

Не оставит равнодушным никого и музей самоцветов, а также экскурсия к настоящей солнечной обсерватории. Для любителей экстрима – пеший или конный (на выбор) туристический поход по Байкальскому национальному парку до деревни Большие Коты, расположенной в живописной бухте.

Весь отпуск получился гиперактивным и порой даже экстремальным, но самое главное – это незабываемые впечатления от встречи с Байкалом.

Завершить увлекательное путешествие на Байкал, по совету директора турбазы Ирины, я решил по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), построенной еще в далеком 1904 году по царскому велению. Историки именуют эту «железку», петляющую между крутыми скалами и притихшим берегом Байкала на протяжении более 200 км, не иначе как «золотая пряжка на стальном поясе России». Из-за сложностей труднопроходимого рельефа обошлась она казне почти в 60 млн золотых царских рублей. Силами итальянских, черногорских, албанских проходчиков, знающих толк в сооружении горных магистралей, было пробито 39 сложнейших тоннелей, 16 отдельно стоящих галерей и виадуков. Ясно, что не увидеть этот памятник инженерного искусства было бы непростительной ошибкой.

Дорога продолжает вполне сносно функционировать и в наши дни. Силами ОАО «РЖД» ведется постоянный мониторинг за состоянием трассы, в чем мне пришлось лично убедиться.

Поезд из четырех пассажирских вагонов стартует с Порта Байкал ранним утром. В силу сложности трассы, состав идет очень медленно (около 20 км/час), однако именно в этом вся прелесть: пассажирам удается внимательно осмотреть все красоты за окном, каждый тоннель, каждый виадук. В стоимость билета по КБЖД до пассажирской станции Иркутска (2000 рублей) вошли и четыре остановки в пути, рядом с самыми захватывающими видами дороги. Во время остановок грамотный гид рассказала нам о процессе строительства, а также о том, как дорога пережила три войны, постсоветскую разруху и как встречает нынешнее возрождение.

При таможенном досмотре в аэропорту Иркутска, как всегда, предательски зазвенел турникет. Освобождая карманы, выпал вдруг мигнувший мне незаметно байкальский идол из гагата. «Ой, да вы с бурханчиком!» – воскликнула строгая таможенница и, улыбнувшись, добавила: «Часть Байкала везете с собой, значит, обязательно к нам вернетесь...».

Нарьян-Мар – Иркутск – поселок Листвянка